-
Angel
Почитав на нашем форуме попытки «поделиться секретами развеия дискусов»( без обид ) и т.д. и т.п. решил выложить свою старую статью, опубликованную в журнале «ПРОСТО АКВАРИУМ» , для форума с небольшой редакцией. Конечно, я не собираюсь претендовать на абсолютную правильть всех моих действий, но искренне надеюсь, что прочитав сей эпос многие стремящиеся таки размножить этих прекрасных рыб сделают правильные выводы и набьют ьше шишек. Надеюсь, мои советы им помогут. Часть первая. «Туркисы» были привезены из Москвы совсем малютками. Росли они в водоеме объемом около 500 литров. На мот моего прихода в зоозин в 1991г. они почти достигли половой зрелости. Совреной техники тогда еще не было, и вся система фильтрации представляла собой три 3-х литровые банки, наполненные лесковой мочалкой. Рыбы получали всевозможные корма – дафнию-живородку, коретру, «чертиков», мотыль, промытый трубочник, икру морских рыб, и т.д. Вообще жили они неплохо. Единственной проблемой было качество воды и её фильтрация. Поскольку дисков было 25(!)штук иногда вода в аквариуме приобретала почти черный оттенок. Нам приходилось ять около 50% воды через ь. ация была достаточно трудоёмкой, и было принято решение сделать большой наружный фильтр. Нарезали орг.стекла, прихватили дихлорэтаном и пролили мономером. Получился большой (80 литров) и красивый фильтр. Наш фильтр «сох» очень долго. Потом двое суток стоял с водой и еще сутки выветривался. То ли «ядреный» мономер попался, то ли был он неподходящей марки – итог был печальным. Из двадцати пяти дискусов к утру следующего дня осталось всего девять штук. Мы были в шоке! ка ли - неорые экземпляры были размером с небольшую сковородку! Оставшихся в живых рыб я переместил в аквариум объемом 400 литров, оборудованным проверенным наружным секционным «био-фильтром» с акт. углем, мощным аэрлифтом, температуру установил на уровне 26 *С (в такой они росли и содержались), выставил минимальное освещение. Дня через четыре рыбки стали искать корм. Корм предлагал разнообразный: крупный речной мотыль, трубочник, живую дафнию, пасту «Океан» в комби-смеси с яичным желтком, овсяным толокном, сушеной крапивой и икрой морских рыб ( такой корм давал уже оправившейся рыбе) – все это в небольших количествах с мотальной уборкой остатков. Через месяц дискусы окончательно забыли о своем страшном прошлом и стали проявлять неорый интерес друг к другу. У я был опыт развеия неорых - скалярий, астронотусов, хромисов, апистограм, и я думал приить его в данной ситуации вместе со скудной информацией из литературы и рассказами «бывалых». Сейчас ситуация другая – много разной литературы, Интернет и прочее. Информация настолько противоречивая, что любой яется и окончательно запутается. Один рекодует содержать и разводить рыб в 50 (?) литровых аквариумах, другие пишут о водоеме 500 литров для развеия пары! А то, что пишут о физико-химических показателях воды разные авторы, повергнет в смятение даже специалиста. Самое главное – правду и свои секреты опытные рыбоводы оставляют при себе. Уверен только в одном – успех в руках самого аквариумиста и нет ничего невозможного. Во-первых - желательно самостоятельно вырастить хороший маточный материал на хорошем питании в порном водоеме - если, конечно, есть такая возможть. Рыбу необходимо кормить разнообразно – дафния, коретра, говяжье сердце, креветка, икра морских рыб, свои комбикорма, трубочник (мотылём и сердцем лучше не закармливать!!!) и т.д. В целом каждый выберет для своих рыб наиболее правильный по его мнению рацион – тут давать советы не буду. Во-вторых - залог здоровья маточника и дальнейшего успешного развеия зависит от температурного режима при выращивании. Многие пишут о том, что, дескать, 30*-33* С – оптимум при содержании и развеии - могу с этим серьёзно поспорить! Считаю, что при содержании подков оптимум будет 26-27* С. Конечно, рыбы будут чуть медленнее расти, но зато потом отблагодарят Вас в полной мере, и хорошим самочувствием, и достаточно легким развеием. Главное чтобы температурный режим не имел резких колебаний. Совре рыба конечно требует иногда другой температуры – я же пишу о своем опыте 1991 года. В-третьих - химические показатели воды. Известно, что у себя на родине дискусы обитают в мягкой, слабокислой воде. Однако мой опыт и дальнейший опыт моих друзей-рыбоводов показал, что содержать и даже разводить рыб можно и в более жесткой воде со слабощелочной реакцией (было несколько нерестов при GH 10; ph=8, процент оплодотворенной икры и нормально развитых мальков конечно был гораздо ниже. В-четвертых - чистота воды, фильтрация и пода. Наши дискусы росли в порном водоеме, хорошо и полноценно питались, температура была около 25-26С, вода была малопрозрачной и слабо фильтровалась, но регулярно подивалась(!). Итак, в качестве нерестовика был выбран аквариум из винипласта объемом около 200 литров, оборудованный наружным фильтром, компрессором и обогревателем. Размеры аквариума были дл.=700, шир.600, высота=450мм. Размер аквариума тоже имеет свою, немаловажную роль. Считаю, что высота нерестовой банки не должна быть большой, а ши в идеале должна быть больше высоты. В таком нерестовике рыбе будет достаточно уютно – в случае испуга она спокойно сможет отплыть на безопасное расстояние.(снова мое личное , сейчас нерестовики немного другой формы ) Освещение было неярким – одна лампа накаливания в 40 Wt. Воду готовил за неделю до посадки: GH около 5; ph=6,5. Поскольку воду мы могли измерить только на общую жесткость, кислотть и электропроводть (тогда вообще особо ничего никто не измерял – все на «глаз» - реактивов нет, да и на молодого смотрели с усмешкой – «-разводчик» и тд…), я готовил её путем смешивания дождевой (таки да, тогда это было возможно ), отстоянной и старой аквариумной воды с добавлением отвара шишек ольхи и соляной кислоты. Дубильные вещества являются неплохими антисептиками, поэтому я выбрал ольховые шишки в качестве «антисептика» и чистую «солянку» в качестве «подкислителя». Единственный секрет-совет, выуженный у одного из «дедов» по причине обоюдной стадии прации из-за выпитого портвейна, был таков – бросить в аквариум за несколько часов до посадки таблетки гидропирита из расчета 1таб. на 100л.воды. Вскоре одна пара отбилась от остальных дискусов и принялась усиленно чистить обогреватель, при этом оба дискуса как мы гово – «трусили мордами». Ее я и пересадил в подготовленный водоем. Нерест произошел в ту же ночь, после посадки. Икра была достаточно крупной - чуть крупнее, чем у скалярий, серовато-янтарного цвета продолговатой, грушевидной формы. Была она отложена на керамический «конус» с большим трудом выпрошенный напрокат у одного из ов-разводчиков. В зависимости от температуры, личинка может выклюнуться рше или позже. Дабы избежать поражения кладки сапрнией и быстрейшего выклева личинки неорые авторы рекодуют поднимать температуру до 35*С(!). В дальнейшем, я всего лишь один раз провел такой эксперит – личинка выклюнулась на несколько часов рше чем при t 28* С. В последствии, этот помет был очень слабым – часть «дергунцов», остальные росли очень неравномерно. Больше я не ставил подобных эксперитов. Через неорое время (около 3-х суток) происходит выклев. Дискусы осторожно перенесли личинку на предварительно очищенную противоположную сторону горшка, уничтожив оставшиеся оболочки и белые икринки (многие пары по переят личинку). Еще через несколько суток личинки стали делать первые попытки «стать на крыло», но родители осторожно водворяли непосед в общую кучку. Вскоре они уже были не в состоянии контролировать процесс хаотичного полета своих чад и смиренно стояли бок к боку. Окрас родителей изился. Позже я наблюдал воочию не один нерест. В процессе окраска самки становится более темной, а голова светлеет, пропадают все пятна и полоски. Самец наоборот, как правило, блещет во всей красе. Когда же появляется личинка, оба родителя становятся заметно темнее, голова светлеет, общий окрас приобретает легкую матовость. Темный окрас обусловлен тем, что плохо видит, а тем окраска родителей помогает лучше ориентироваться. Мы были рады первому же успеху, но тут с рыбой стали происходить непонятные вещи. Весь наш очень странно стал себя вести – разбрелся по всему аквариуму, в его передвижениях не было никакой логики, на родителей «сели» единицы. Вскоре наш помет погиб, а мы так и не знали причины его гибели. В это же время отбилась еще одна пара. Все произошло с абсолютной точтью, как и у первой пары. Финал был тем же. Но теперь я серьезно призадумался и постарался проанализировать произошедшую ситуацию. Информация о рыбах везде была приблизительно одинаковой – обитают там-то, вода такая-то, питаются тем-то, t—такая и всё! Рассмотрев все этапы нереста и выклева, я стал понимать причины произошедшего. С водой и рыбой было все в порядке, причина была в другом. Рыбы ведь не зря приобретают такую темную окраску. Одним из главных условий, помимо химии воды, выращивания и подбора производителей - является достаточное освещение нерестового аквариума. Как правило, все удачные развеия этих рыб происходили как бы сами по себе, аквариумисты не обращали на такие небольшие детали особого внимания. Получилось – хорошо, не получилось – значит, у рыб отсутствовал секрет, пара была не готова, вода не подошла и прочее. Природа ведь все давно придумала сама. И в ситуации, когда пара дискусов ожидает выклева личинки и активного перемещения мальков окраска взрослых рыб темнеет независимо от общего цвета тела. Это обусловлено тем, что мальки плохо видят, а пара темных дисков и является решением такой проблемы. Поэтому без особого труда находит своих родителей, и с ними, а вернее на них, первый и такой необходимый корм. В нашем случае водоподготовка была нормальной - иначе из икры кроме грибка – никто бы и не выклюнулся. Да и производители были в неплохой форме. А вот со светом вышел прокол. В детстве, будучи уже серьезно увющимися, мы страдали некоей формой фобии – жутким желанием попасть в гости к взрослым метрам и подсмотреть или расспросить о секретах содержания и развеия рыб, увидеть другие, не похожие на свои аквариумы. У одного из таких метров я и увидел впервые дискусов. Наш знакомый был глубокоуважаемым человеком и ессиональным «рыборазводчиком».Одна комната его квартиры была заставлена стеллажами с аквариумами и отдана под хобби хозяина. Под громкое гуие самодельных компрессоров я с полным восторгом рассматривал новые виды рыб и рий. Приоткрыв тумбочку под самым большим водоемом, он показал мне аквариум с парой нерестящихся дискусов. Зрелище было потрясающим! Но он так и не смог получить от рыб потомства. Были нересты, откладывалась икра, выклевывалась личинка и … все. Вспоми тот ь, я восстанавливал увиную картину до мелочей - полумрак водоема, «конус», кусок вываренного торфа в углу аквариума, коричневая вода, пара нерестящихся дискусов, икра, личинка и ……….никакого малька! Мы часто гово, что все гениальное - по, но я думаю, что все гениальное по состоит из «пого», орого мы, как правило, не замечаем. Мы сразу же заили слабую лампочку накаливания на более яркую люминесцентную трубку 20Wt. И, внимание самое главное – рыбы были пересажены из аквариума сделанного из темно-коричневого винипласта в аквариум из полупрозрачного мутно-белого оргстекла(вот самое главное условие и весь секрет )Первый же нерест подтвердил догадки. Дискусы мечут достаточно большое количество икры – в течение часа самка может отложить от 100 до 300 икринок. Все зависит от рыб, упитанти и диаметра (т. е. размера) производителей. Очень часто писали том что, как правило, все заботы о потомстве берет на себя самец, лишь изредка уступая пост самке. Мои наблюия показали противоположное. В – общем, была мысль, что дискус ведь «а», а не «трехиглая колюшка», и его повеие, наверное, будет типичным для семейства. И, правда, всю заботу о потомстве, как правило, брали на себя самки, а самцы охраняют территорию и семейство от чужаков. Даже мальки больше предпочитали «кормиться» на самке. есс передачи и оба мальком у рыб происходит следующим образом: кормящая, но уже уставшая от малька рыба становится чуть светлее, ррямляет и, и стремительно подплывает к другой рыбе, останавливается и чуть наклоняется головой ко дну. Вторая, заметив такое передвижение партнёра изяет окраску на более темную. Рыбы останавливаются друг перед другом - « к у». Далее первая как – бы стряхивает мальков с тела, несколько раз крупно вздрогнув, а вторая принимает всех на себя. Малек очень интересно рределяется на теле родителей. Я ни разу не видел большого скопления мальков, на одной из сторон тела рыбы - они удивительным образом рределялись приблизительно поровну. Вот и наша личинка успешно села на родителей, а мы осторожно извлекли конус из аквариума. В целях предосторожти мы не стали выключать на ночь свет, лишь слегка затемнили 1/3 часть аквариума, положив на покровные стекла кусок бумаги. Отдельно хотелось бы поговорить о так называемом «кожном секрете» дискусов. Что это такое и какова сей субстанции, очень долго оставалось загадкой. Многие считали «секрет» выделением рыбами некой питательной смеси. Однажды мой знакомый, и совсем не аквариумист, принес брошюру перевода с английского статьи двух американских ихтиологов, занимавшихся проблемами развеия и изучением этих процессов у дискусов. В ней было огромное количество очень интересной и достоверной информации. Исследовав так называемый «секрет» они были очень удивлены, обнаружив в имеющих ячеистую структуру разросшихся клетках покровов(эпителия) огромное количество различных микроорганизмов и даже водоросли! Вот таким сбалансированным коктейлем и питается малёк с самого своего роия. Когда малёк немного окреп, где-то через 5-7 дней, по секрета недостаточно и тут нужно армливать малышей мелким планктоном – годится мельчайшая дафния, циклоп, ещё лучше – науплии артемии, так мы избежим заа инфекций. Корма задаются небольшими порциями несколько раз в ь. Позже мальку даем хорошо промытый резаный трубочник. С трубочником я поступаю и сейчас так - сперва нарезаю до определенной фракции ножнии, далее соскребаю его в емкость с водой и даю немного постоять - он отдаст в воду сукровицу и не будет так портить воду. Не забывайте и о взрослых рыбах - кормите! В тех случаях, когда пары непрерывно дерутся нужно отделить их друг от друга стеклом или оставить с мальком наиболее заботливую особь. Поскольку наш нерестовик неорое время служит и вырастным водоемом, естественным и необходимым будет регуляр заа воды и удаление остатков корма. С добавляемой водой поступают следующим образом – готовят пустой аквариум с достаточным объемом, обогревом и аэрацией. Из него и доливают необходимое количество прогретой и отстоянной воды. В этих целях я приял 200-300 л. пластиковые бочки. Постепенно при поде вода в нерестовике приобретёт большую жёсткость. Это упит в дальнейшем процесс пересадки малька в более порный водоем. К концу третьей недели все ещё продолжает питаться кожным секретом и вырастает где-то до 3,5-4см. в диаметре. Взрослые рыбы за этот период немного слабеют. Я держал взрослых рыб с мальком около 7 недель. После того, как мальки полтью переходят на резаный трубочник - пересаживайте их в заранее подготовленный выной аквариум большего объема. Взрослую рыбу можно перевести в общий или спец. водоём для отдыха, были у я и такие аквариумы, в орых рыбы отдыхали при более низких температурах и в общей группе. В общей сложти было получено 6 полноценных нерестов, от разных пар, и лишь одна никак не могла обзавестись потомством. Рыбы регулярно нерестились, охраняли кладку, но икра всегда погибала. открылся по – обе рыбы были самками, в чём я и убедился, оставшись на ночь и пронаб процесс нереста. Это говорит о том, что иногда внешние признаки полового различия могут быть неверными. Как я ни пытался разпаровать рыб – ничего не выходило (с новыми партнёрами они дрались), но с этой парой произошла поистине удивитель история. У нашего знакомого разводчика пара зелёных дискусов регулярно нерестилась в общем водоёме, охраняла кладку, но всегда съедала личинку. Естественно, наш друг страшно хотел получить от них приплод, но я не стал рисковать и брать его маточник в зин. Пришлось идти на необычный эксперит. Я залил водой нерестовик, поставил в него конус и стал ждать сигнала. Когда его пара уже охраняла икру первые сутки, я высадил на «нерест» своих «девушек» и стал ждать. К концу третьих суток, когда мои барышни доедали последние побелевшие икринки, в зин влетел наш Юра. За пазухой у него была баночка, в орой на листе Эх. Блехери висели личинки, а неорые даже лежали на дне. Вреи было мало, смешав воду из аквариума и аквариума, мы решили высадить личинку. Но как? Нам показалось, что по вылить её мы не могли. Рискнули приить старый метод рыбоводов, когда отбирают побелевшие икринки из общей массы при помощи стеклянной трубочки или прозрачной «капельницы». Один конец помещают в аквариум, а на другой надевают резиновую грушу или помещают его в рот. Очень похоже на забор крови в лаборатории! Втянув в трубку личинок, мы осторожно выдули их прямо на побелевшую икру. И о чудо! Самки переят их на другую сторону горшка! А далее – как у обычных пар. Самки вырастили почти всех мальков, став образцовой «парой» и заслужили наши симпатии. Также пробовали закрывать сетками конусы с икрой от поедающих её родителей – результат не впечатлил – они потом съедали личинку, по крайней мере мой опыт в этом плане был отрицательным. Часто в статьях пишут о возможти искусственного выращивания малька без родителей. Сам я на такой шаг не решился, да и жаль было отбирать малька у родителей, орые и так прекрасно справлялись со своими обязантями. Поэтому подтвердить такие факты или опровергать я не могу. Позже у нас появились взрослые коричневые дискусы, орые были также успешно развеы по проверенной схеме. Подводя итог вспоминаем следующее: 1)Нерестовик – от 100 до 250литров - большие объёмы сложно и дорого подготавливать; с системой обогрева, аэрации и фильтрации воды, а также достаточно хорошим, рассеянным освещением. При установке фильтров отрегулируйте течение – силу потока воды – если рыбу будет калантырить по аквариуму, она вряд ли захочет продолжить род, скорее наоборот. Естественно, нерестовик не должен иметь посторонних предметов – грунта, рий, декора и конечно «соседей». Лучше если он будет стоять в стороне от проходов, так как неорые пары бывают очень пугливыми и могут уничтожить кладку или испугавшись, травмироваться сами. Идеаль форма – «корыто», с большой площадью дна, надеюсь, аквариумисты я поймут. Стенки можно оклеить белой бумагой или что будет более надежно и практично - белым оракалом. Оставляем только переднюю смотровую. 2) Свойства воды – у разных авторов они очень отличаются, не смотря на положительные результаты. Вода может быть такой – pH= – (наилучшие результаты получал в воде с кислой реакцией – 5-6), в качестве окислителя использовал концентрированную соляную кислоту; GH= от * – *, но как правило выбирают 2* - 5*общей жесткости; КН – минимум ; t * для нереста лучше выставить на уровне + 30-31*С. Водоподготовку проводят за несколько дней до предполагаемой посадки. В идеале найти в окресттях подземный источник с мягкой водой, многие разводчики воду для нереста многих видов рыб там и берут, но никто об этом никому не рассказывает. Необходимо произвести замеры параметров такой воды, а также проверить ее на рыбках попроще, пропустив воду предварительно через акт. уголь. Знаю, что такие источники можно найти практически в любом регионе, если не повезёт – готовим водицу сами. Я в рабочую ёмкость для подготовки воды, бочка 200-300л., закладывал в капроновом чулке где-то литра три активированного угля и устанавливал продувку. Когда бочка опуслась, уголь выбрасывал. 3) Субстрат – в виде субстрата можно использовать конусы – горшки, керамические трубы, даже бутылки! Читал о том, что неорые разводчики (особенно азиаты) ставят дискусам в виде субстрата пивные бутылки. Не знаю как пивные, но я сам лично использовал «фугасы» из-под шамского, но охотнее всего рыба нерестится на чёрные или коричневые керамические субстраты. В целом выбор огро 4) ОСВЕЩЕНИЕ – должно быть не ярким, но достаточным для каждой стадии развеия, в том числе и в ночное время. Один из главных факторов при развеии дискусов – светлые или белые стенки аквариума - в полумраке да еще и в коричневой от торфа воде «поднять малька на крыло» нереально. 5) Кормление – очень внимательно отнеситесь к этому пункту! Корма должны быть заданы в необходимом размере, количестве и качестве, а главное – вовремя! И не забывайте о том, что у вас рыбки, а не свиньи – не перекармливайте своих питомцев. Лучше по не многу, но чаще! Обязательно регулярно удаляйте остатки корма из аквариума! 6) Пода - поду начинают производить с мота вне в аквариум первых дополнительных кормов и продолжают производить регулярно. Я подивал воду каждый ь при уборке остатков корма. 7) Для отдыха производителей отсаживаю в общий или спец. аквариум с t =25-26* в среднем на полтора месяца. Так поступал только по причине получения большего кол-ва товарного малька. В ьшие сроки производители, по моим наблюиям, не успевают достаточно отдохнуть и набраться сил. В этот период рыбу хорошо разнообразно кормлю, но без фанатизма, поды воды свожу к минимуму. Это работает практически на любой рыбе – после отдыха Вы даете ей свежую, мягкую, теплую водицу – звучит уже романтично! 8) Настоятельно рекодую вести дневник наблюий и записывать в него абсолютно все! что вы видите и делаете! Это реально поможет в работе по развеию. Для того чтобы не путать пары, самок с сами, и всегда знать где - кто, попробуйте зарисовывать у рыбы роложение полос на мордахе с одной из сторон или ировать своих рыб - в своё время это очень облегчило мой труд. Ведь у каждого дискуса абсолютно индивидуальный, как у африканских зебр, рисунок из полос и пятен и вы не найдете двух похожих! Часть вторая. Малек В этой отдельной статье мы погово о важном этапе– «поднятии» и кормлении мальков. В предыдущей статье описывались этапы водоподготовки и посадки на нерест взрослых рыб, а также условия их содержания и развеия. Первые заботы о только что поплывших мальках берут на себя родители – дискусы. Как я уже писал, их кожный секрет является первым и главнейшим кормом для малышей. По утверию американских ученых-ихтиологов «секрет» представляет собой разросшиеся клетки верхних покровов рыб, имеющие ячеистую структуру и заполненные скоплением различных микроорганизмов и водорослей. м образом, , склевывая «секрет», получает очень питательный и сбалансированный кормовой коктейль. В условиях аквариумного развеия дискусов первые дополнительные корма малькам задают уже на 4-5 ь после того, как «сел» на родителей. ми кормами могут быть как науплии артемии салина, так и науплии дафний и циклопов (в обиходе аквариумистов – «пыль»). Этими кормами армливают мальков около 2-3 недель, постоянно калибруя корма при помощи сит и постепенно увеличивая размер кормовых организмов. Если Вы решили ловить корм самостоятельно – используйте водоемы в орых совсем нет рыбы. В моей е были случаи, когда с кормом заились мелкие гидры и что еще хуже – рачки-корпоеды. Взрослые карпоеды легко сортируются через сетки сит, поскольку имеют размер около 2 мм в диаметре. А вот мелкого карпоеда, отсортировать сложно, и если он попадет в вырастной аквариум – пиши – пропало! Однажды, мне пришлось скрипя сердце «слить» 4 аквариума по 300 л. с подрастающим мальком суматранца, поскольку снять с 5-ти мм тел рыбок карпоеда размером в треть макового зернышка было не реально. Я бы рекодовал все-таки использовать науплий рачка артемии салина. Недостатки этого корма – короткий жизненный срок в пресной воде (после того как вы задаете его в аквариум), попадание «скорлупы» при сборе и быстрый самих рачков. Но при аккуратном сборе и наличии нескольких инкубаторов Вы легко избежите таких проблем. Этот корм по своим питательным характеристикам и легкостью выращивания высоко цениться аквариумистами. В нашем случае такой корм идеален по многим параметрам. Он исключает возможть попадания инфекций и паразитов в вырастник, а также очень удобен в выращивании. Если малька немного – достаточно и четырех кормлений в сутки. Если много – придется раз или два дополнительно давать корм ночью, я, напер, так и поступал, когда одна из пар водила около двух сотен малька. В связи с тем, что выращивание мальков всех без исключения видов рыб подразумевает под собой не только задачу кормов, но и поддержание в вырастных аквариумах определенных физико-химических и итарных условий, погово об этом подробно. Любые задаваемые корма, попадая в условия вырастников частично поедаются мальком а частично погибают по разны причинам – теплая или прес вода и т.д. и т.п. Остатки кормов можно удалить различными способами, а в нашем случае это очень важно!, – собирать шлангом, запустить улиток, отфильтровать через поролоновую губку и т. д. В нашем конкретном варианте идеальным способом можно считать уборку остатков корма через неорое время при помощи шланга и после каждого(!) кормления. Не лишним будет увеличение мощти фильтра и использование активированного угля. Во избежание попадания малька и кормовых организмов в фильтр я поступаю следующим образом – увеличиваю диаметр заборных трубок, что приводит к уьшению тока воды – это отится к пым «лабиринтовым внешникам». В таком фильтре один раз в неделю я мыл только мочалки, на орые попадала вода из аквариума. Уголь после высадки малька в больший объём далее не использовал – выбрасывал. Обязательно одеваем на заборные трубки предохранительные сетки или очень крупные мочалки! Аквариумист должен внимательно пронаблюдать процесс забора-выброса воды во избежание переливания. О поде воды в нерестовике упоминалось в первой статье. Хочу напомнить о том, что доливаемая вода должна быть отстоянной и такой же температуры, а в идеале и с такими же или приближенными химическими характеристиками, хотя бы в первую неделю поды. Начинают с 5 литров и постепенно увеличивают до 30 л. воды в сутки в течение первой недели с каждой чисткой. В дальнейшем яют до половины объема в сутки. В целом получалось так – собиралась нерестовая система, орая после пересадки малька в вырастник полтью разбиралась, перемывалась и запускалась по-новой. Следующий мот – кормление малька более крупными кормами. В принципе очень удобен резаный трубочник, но и здесь нужно соблюдать предельную осторожть. При кормлении трубочником Вы должны быть уверенны в его «отстояти » - термин знаком наверное всем. Для обеззараживания червей я использую только биологические методы. Всем известно, что трубочники населяют илы по берегам и мелководью различных водоёмов и сточных канав. Свежими червями кормить ни в коем случае нельзя! Корм выдерживают около недели в постоянно сяемой воде. Перед скармливанием я беру необходимое количество червей без воды, кладу в аквариум и заливаю необходимым количеством самого обыкновенного осмоса. Оставляем корм где-то на час, затем промываем, и скармливает рыбам. Нарезание трубочника – процесс не сложный, но требующий определенного навыка. Лучший метод – измельчение при помощи ножниц. Для этого идеально подойдут ножницы с узкими, длинными и острыми лезвиями. Трубочник кладут на площадку (кусок полистирола, орг. стекла), а ножнии производят стригущие движения по всей поверхти комочка червей. Продолжительть такой стрижки определяет фракцию кусочков корма. Пробовал нарезать трубу при помощи ручного блендера – не понравилось, куски неоднородные, «рваные», ножнии получается аккуратней. Нарезанный трубочник кладут в емкость с водой и дают постоять несколько минут. Кусочки отдадут в воду сукровицу, и не будут загрязнять воду. Далее сливаем воду с кормом через мелкое сито, еще раз промываем под краном и скармливаем. Аккуратть нарезки значит очень многое. При неравномерном нарезании может легко подавиться большим куском. У неорых рыбоводов сей факт может вызвать улыбку - дескать малька ы вообще сложно перекормить, а «удавить куском» и вовсе не реально. Поверьте, я видел у своих знакомых умирающих мальков от ставшего пек горла куска трубача. Если сие заметили сразу - можно осторожно поймать малька в сачёк и прямо в воде, не извя сачек из аквариума, выдернуть червя пинцетом. После того, как забрали от малька взрослую рыбу, можно вводить в рацион мелкую дафнию. С крупным циклопом рекодую не торопиться – бывали случаи, когда циклоп нападал на малька и наил ему небольшие повреия, орые в последствие выливаются рыбе в увечья. Настоятельно рекодую до мота кормления целым трубочником все виды кормов калибровать при помощи сит. И это касается, в общем, выкармливания мальков всех видов рыб. По мере а пробуем вводить в рацион и комбикорма. И, напосле ещё один секрет. Вы, наверное, пока не задумывались, чем же я кормил взрослую рыбу в этот период? Мальковые корма ей не подойдут. А если Вы предложите им целых трубочников – элетарно нахватается червей и подавится. А выход есть. К нему я пришел не сразу. Отличным кормом для взрослых рыб в этот период будут личинки крупного пресного «рыбацкого мотыля». УДАЧНЫХ ВАМ НЕРЕСТОВ! Искренне ВАШ FISHMEN!