Дискусы.

Andrew

Практически ни чего новенького, но всё же может кому нибудь будет интересно. Все статьи и фото с сайта ру. ___________________________ Дискусы Великолеп окраска, грациозть и величавость, трогатель забота о потомстве, необычный способ выкармливания мальков кожным секретом всегда привли к дискусам. Их содержание, благодаря широкому внедрению совреного оборудования и качественных фирных кормов, перестало быть сложным. За пару десятков лет вид из проблемного превратился в одомашненный. Да и развеие дискусов теперь не является чем-то экстраординарным. Более того, эти рыбы стали объектом активной селекционной работы аквариумистов во всем мире, вследствие орой гибридные породы в значительной мере вытеснили из аквариумов природные формы. В систематике дискусов имеется ряд разногласий. Ученые-ихтилоги до сих пор не могут прийти к единому мнению, сколько существует видов: два, три или четыре. Основных природных форм существует четыре: дискус Хеккеля, , коричневый и голубой. Каждый из них имеет множество цветовых вариаций. Однако в настоящее время считается, что видов только два: Symphysodon discus и Symphysodon aequifasciatus, а две другие "базовые" формы являются подвидами, либо вариететами последнего. Еще большая путанница присутсвует в классификации селекционных пород, вызван появлением огромного количества коммерческих названий. Какой-то однозначно принятой в мире системы пока не существует. На выставке "Акварама-2001" в Сингапуре дискусы выставлялись по 7 группам: "сплошные голубые/зеленые", "сплошные красные/коричневые", "сплошные желтые", "широкополосные", "узкополосные", "точечные", "открытый класс". А на выставке-чемпионате, проходившей в Дуйрге в октябре 1996 года, квалификационные категории выглядели следующим образом: дикие дискусы (Хеккель, коричневый, голубой и дискусы); селекционные формы — "Сплошной Красный", "Полосатый Бирюзовый (Туркис)", "Красный Бирюзовый", гибридные дискусы. Вот перно такой классификации придерживаются большинство авторов публикаций по дискусам и составители атласов и каталогов.

James

Symphysodon discus Heckel, 1840 Самец Symphysodon discus; фото. igas Azas Этот экземпляр из реки Тромбетас, по-видимому является гибридом Symphysodon discus и Symphysodon aequifasciatus haraldi; фото D. Matthäus Оригинальное название: Symphysodon discus. Синонимы: Symphysodon discus schwartzi. Русское название: Дискус Хеккеля, помпадур. Другие языки: Discus, discus, Pompadour , Heckeldiskus, Ech Diskus, Pompadurfisch. Этимология: "Discus" на латыни означает "круг". Ареал: Юж Америка. Бассейн Амазонки, в частти: Риу-Негру и ее притоки, в т.ч. Жауапери и Риу-Бранку; реки Урубу, Жатапу, Ньямунда, Тромбетас, Мауэс, Канума и Абакашис. Внешний вид: Рыбы вырастают до 20 см. Тело округлое, дисковидное. Спинной и анальный и тянутся от вертикальной линии, проходящей через грудные и до корня хвостового стебля. Основной фон тела — коричневый или красно-ный, по нему идут горизонтальные волнистые голубые линии и темные вертикальные полосы. Первая, девятая и, особенно, пятая вертикальные полосы шире и темнее, чем остальные. Радуж оболочка глаза — крас. Половые различия: Внешние половые признаки слабо выражены. Для самцов характерен больший, чем у самок размер, они более лобастые. Биотоп: Обитают в "черной воде". — белый песок с толстым слоем опавших листьев. Характерным признаком наличия S. discus в водоеме является строго определенные рия по берегам, в частти, очень колючая сагопария. В ночное время дискусы держатся под прикрытием кустов сагопарии. В верхних слоях температура воды выше, поэтому теплолюбивые рыбы стараются быть у поверхти воды, прячась под листвой, сами имитируя подводный лист. Параметры воды: В природе: жесткость до 1°dGH, рН 4,0-5,1, обычно pH=4,65, средняя температура 29,3°С (Х.Блехер). Содержание: жесткость до 15°dGH, рН 6,5–7,5, температура 26–32°С. Развеие: жесткость 2-4°dGH, рН 6,0–6,8, температура 28–30°С. ание: В природе: зоо- и фитопланктон, в засушливый период — детрит (Х.Й.Майланд). В аквариуме: корм живой, заморозка, фарш, мелкие гранулы, хлопья. Содержание: Аналогично Symphysodon aequifasciatus. Развеие: Аналогично Symphysodon aequifasciatus. Печание: Образует природные гибриды с Symphysodon aequifasciatus axelrodi и Symphysodon aequifasciatus haraldi. В коммерческих названиях имеет место путаница: в США красным дискусом называют S. discus, а в ии — S. aequifasciatus axelrodi (он же "коричневый дискус"). Составитель: Е. Грановский Использованные источники: Fishbase; ; ; lrod. "All About Discus"; Krug O. "Rahmenbedingun und Gesellsftstiere fur das Diskusium"; Luca O. "Diskusfische in Klarwasser?"; Гуржий А.Н. "Цихлиды"; Блехер Х. "Дискусы в природе и в аквариуме"; "Дискусы. Развеие, содержание, болезни"; "Дискусы — все не так сложно"; Кочетов С.М. "Дискусы — короли аквариума"; Купалян С. "Содержание дискусов".

Jeremy

Аквариум для дискусов Самвел Купалян (опубликовано / gge) Выбор аквариума Изначально перед покупкой дискусов желательно определиться в количестве рыб и исходя из этого подбирать резервуар подходящего объема. Можно поступить и по-другому - исходя из размеров имеющегося аквариума рассчитать альное количество взрослых дискусов. Согласно мнению ведущих дискусоводов мира минималь норма воды на одного взрослого дискуса должна составлять 35-40 литров, но желательно 50 литров и более. На маленькую рыбку порядка 5-6 см достаточно 10-15 литров. Но не следует забывать, что дискусы растут довольно быстро (в возрасте 12-15 месяцев достигают своей почти предельной величины), и эти безобидные крошки через полгода потребуют дополнительного объема. Потому есть смысл расчет делать сразу на взрослых рыб (если Вы приобретаете не совсем мальков, а подков 5-7- месячного возраста). В случае с мальками дело обстоит несколько иначе: мальков желательно брать в полтора-два раза больше, чем позволяет объем аквариума (расчет на уже выросших рыб). Как это не грустно, но вряд ли все мальки достигнут взрослого состояния, если у Вас нет достаточно опыта по уходу. Да и из тех, кто вырастет, не все будут окрашены так, как Вам хотелось бы. В последствии же подсаживать ко взрослым рыбам еще дополнительно вновь приобретенных нежелательно. По многочисленным наблюиям ессионалов в большом объеме дискусы растут ощутимо быстрее, не говоря уже о других преимуществах большого резервуара (в первую очередь я отнес бы, пыми словами, стабильть всех основных параметров в большом аквариуме: ьше перепады температуры, перепады рН, гораздо стабильней сама биосреда, о орой очень редко почему-то упоминают ессионалы, сводя все манипуляции по уходу за дискусами в основном к водным подам, к поддержанию высокой температуры и чистоты). Аквариум ее 100 литров для содержания дискусов практически не подходит. Его можно рассматривать лишь как вреное (ну, очень вреное.) жилье для совсем маленьких рыбок или же использовать в качестве карантинного или нерестовика. Не тешьте себя тем, что Вы в компенсацию этому малому объему будете производить дополнительную поду воды и тем самым будет най удачный компромисс. Рано или поздно по тем или иным причинам вода однажды в течение нескольких дней не будет подиваться. А для 100-литрового аквариума с уже выросшими из мальков десятью взрослыми дискусами это будет началом катастрофы. Приобретать же 2-3 мальков на имеющийся 100-литровый аквариум совершенно бессмысленно, так как дискус является рыбой стайной и только в условиях стаи он успешно растет. Приобретать желательно не ее 6-8 молодых экземпляров. Ко взрослым рыбам это условие не так категорично - вполне можно держать 3-4 рыб и даже пару рыб, но ПАРУ!!! Если Вас не стесняют жилищные условия и размер аквариум не должен иметь строго заданные параметры (чаще всего в целях экономии места в квартире приобретают аквариумы с минимальной глубиной (глубина - иначе ши, а не высота!!! аквариума)), то предпочтение следует отдать аквариуму с большей глубиной. На второе место можно поставить высоту (желательно не ее 50 см). Длина же аквариума не так важна, как в случае с подвижными стайными рыбами (напер, ами). И тем не ее укороченные по длине аквариумы "башенного" типа или экзотические аквариумы-столы вряд ли подойдут для содержания дискусов. Попу говоря, стандартный 200-250-литровый аквариум классической или близкой к классической формы является тем минимальным объемом, орый не подведет Вас незаметно впоследствии к повторной покупке аквариума, а заодно и нового более мощного оборудования к нему. И чем больше будет размер аквариума, тем быстрее будут расти Ваши питомцы и достигнут большего размера, тем устойчивее будет в аквариуме вод среда и будет намного больше свободы в реализации Ваших дизайнерских идей по оформлению аквариума. Нужны ли дискусам рия и грунт? Если отталкиваться в своих суиях от естественной среды обитания этих рыб, то там кроме мертвых корней деревьев и илистого дна ничего более и нет. Зеленые рия, во всяком случае, встречаются довольно редко. И нужны ли они вообще дискусам? - тоже вопрос. Тем не ее рассмот возможные плюсы и минусы. Начнем с плюсов: - Рия в аквариуме - это красиво и создают по сравнению с совершенно пустой банкой с одними дискусами ощутимый уют в квартире; - дискусы иногда, как и большинство нерастительноядных рыб в своей естественной среде обитания, потребляют рия в пищу в небольшом количестве (как правило, в составе промышленных кормов присутствуют растительные добавки); - рия служат укрытием для слабых рыб от преследования "братьев по крови", в особенти в периода нереста, когда агрессивть готовящейся к воспроизводству пары заметно повышается и те же дискусы, не смотря на их "благородное" происхоие, в этом плане не являются исключением: насмерть они соседей не забьют, но покалечить могут; - рия выделяют необходимый для дыхания кислород (вряд ли в этом есть жизнен необходимость при наличии аэратора и провеии ежедневных водных под. Тогда сюда же справедливо добавить и то, что ночью рия будут потреблять кислород. К минусам можно отнести следующее: - подстраиваясь под температурный режим рий, т.е. выбирая нижнюю для дискусов границу в 28 С, мы тем самым невольно увеличиваем вероятть вспышки какой-либо инфекции, так как дискусы будут пребывать постоянно в состоянии неорого дискомфорта; - наличие рий в аквариуме существенно затрудняет провеие илактических мероприятий, не говоря уже о провеии в случае необходимости лечения в общем аквариуме, так как это в первую очередь связано с поднятием температуры до 34-35 С. Даже "жароустойчивый" эхинодорус вряд ли это перенесет, не говоря уже о внесении медикатов в воду; - где рия, там и грунт - пристанище для грязи, несъеных остатков корма, промежуточных стадий паразитов и т.д.; для успешного а рия требуют "своего" определенного освещения, орое не всегда совпадает с оптимальным освещением для дискусов (если уж "по науке", то свет в аквариуме с дискусами должен быть приглушенным); Кроме того, выну из-за высокой температуры постоян аэрация воды в аквариуме с дискусами мешает риям нормально развиваться (как известно, для а рий необходим углекислый газ, орый "успешно" удаляется из аквариума аэрацией). Отключать аэрацию днем и включать только ночью крайне нежелательно, так как обязательно будет перепад рН, что тоже не улучшит жизнь дискусов. (лично у я в аквариуме с дискусами рия (эхинодорусы) стоят в горшках, замаскированных корягами и аэрацию я не отключаю. Скажу так, что эхинодорусы при этом жи и даже растут, но в натяжку, и цвет у них далеко не тот, как в других моих аквариумах без дискусов. Получается, что доводов против рий гораздо больше, чем "за". Если так уж хочется видеть дискусов на зеленом фоне сада, то компромиссным решением представляется помещение в аквариум искусственных рий, дорогие экземпляры орых практически не отличаются от живых (кстати, ценные живые рия стоят очень даже недешево и требуют не ьшего, а порой и большего ухода, чем дискусы). Одним словом, здесь нужно определиться - или рия или дискусы. Практически столько же доводов "за" и "против" отительно грунта. И опять же можно пойти на тот же компромисс, если уж очень хочется, - ограничиться тонким слоем грунта в один-два слоя из средней крупти гравия. Наиболее удачным решением декоративного аквариума с дискусами представляется следующее: снаружи сзади аквариума темный фон (лучше черный), возможно и роложение за задней стенкой аквариума композиции из затейливых коряг, красивых камней, и все это на темном (черном) фоне, а внутри аквариума для придания реалистичти дополнительно еще несколько хорошо вываренных небольших коряг, прикрепленных к задней стенке в сочетании с небольшим количеством дорогих искусственных рий. - гравий или крупный песок тонким слоем. Возможно дополнить несколькими тонкими корнями, свисающими сверху в аквариум. Если на всю эту композицию удачно направить свет, то картина получается очень даже привтельной, несмотря на отсутствие в аквариуме живых рий. Отлично смотрится в качестве фона недорогой внутренний объемный фон "Juwel" (ия). О красоте и реалистичти шведских объемных фонов говорить лишне, но стоят они довольно дорого. И уж вовсе не рекодуется строить пещеры из плоских острых камней непонятного происхоия, орые могут интенсивно выделять в воду всевозможную "химию". Бытующее мнение неорых авторов о необходимости помещения в аквариум с дискусами небольшого количества железа в виде обыкновенных гвоздей (якобы для усиления красного цвета в окраске рыб), мягко говоря требуют тщательной проверки. Во всяком случае на сегодняшний ь известен по крайней мере десяток "цивилизованных" проверенных вреем способов усилить окраску рыб, не подвергая их никакому риску. Совет: обязательно ликвидируйте у декораций в аквариуме все острые углы и шероховатости, о орые дискусы могут пораниться при внезапном испуге. Освещение "По науке" освещение в аквариумах с дискусами должно быть слегка приглушенным. К сожалению, при таком освещении окраска дискусов существенно проигрывает, в особенти если дополнительно в воду добавлена торфя крошка. Что ж. решать Вам. Гораздо красивее выглядят дискусы при освещении специализированными спектральными лампами (напер, фирмы Ha). Лично мне нравится освещать дискусов лампой "Power-Glo". При таком свете дискусы "голуби кровь", в окраске орых присутствует серо-черно-синее "напыление" на фоне основного желто-оранжевого, сверкают изумительными яркими синими штрихами. А обыкновенные бирюзовые становятся поистине "королевскими" бирюзовыми. Несколько другие цвета получаются при использовании ламп "Life-Glo". Во многом это дело вкуса любителя и цвета окраски самих дискусов. Вопрос - насколько это подходит дискусам? Откровенно говоря, не знаю. Я много раз задавал этот вопрос и нашим "ам" и дискусоводам из Аме, Сингапура, но вразумительного ответа ни от кого так и не получил. Скорее всего на "душевное" состояние дискусов выбор источника света и его интенсивть мало влияют. Во всяком случае мои дискусы, находящиеся более 12 часов в сутки под прожектором "буржуйской" лампы, всегда жизнерадостные, не прячутся в тень и при моем приближении к аквариуму тут же подплывают к передней стенке. Любят они я или как тот соловей ".поет потому что жрать хочет." я не знаю. Тешу себя первым. Наверное, правильным будет, как и в случаях с другими рыбами, оставлять для комфорта дискусов наряду с местом для плавания и места-укрытия, где освещение действительно слегка приглушенное.

Joseph

Содержание дискусов. Водные параметры Самвел Купалян (опубликовано / gge) Температура воды Диапазон температур для содержания дискусов достаточно узок - 28-32 С. Наиболее оптимальной считается температура 29-30 С. При более низкой температуре резко повышается вероятть заболевания. ималь температура (во время лечения) может доходить до 34-35 С в течение нескольких дней. По утверию неорых авторов здоровые рыбы выдерживают кратковреное повышение температуры в течение 2-3 часов до 38!!! С. Лично я выше 37 С не пробовал. И при этом, должен сознаться,.нервничал. При переводе после этого в привычные 29-30 С рыбы могут неорое время отказываться от пищи. Через 1-2 дня при интенсивных водных подах все восстанавливается. Малькам дискусов нежелательно устанавливать температуру 28 С. Предпочтительнее придерживаться 30 С или чуть выше. Химический состав воды Рекодации по подбору наилучших, реально возможных в условиях аквариума, характеристик воды колеблются в довольно широких пределах. Но все больше и больше авторов сходятся во мнении, что наиболее благоприятной является среда с показателем рН близким к нейтрали (около 7,0) и dH до 15. Следует отметить, что дискусы нормально себя чувствуют и растут и в воде с показателями, заметно отличающимися от нейтрали. Лично я знаком с любителями, кто держит дискусов в более щелочной воде (рН=8) с достаточно высокой жесткостью - около 20. Но размножаться в такой воде дискусы не будут: для размножения дискусов однозначно необходима вода кислая и мягкая. Чем же все-таки следует руководствоваться при создании оптимальных условий для содержания дискусов? Ответ п и перно таков: довольствуйтесь тем, что течет в вашем водопроводе. Любые попытки изить характеристики воды в ту или иную сторону существенного выигрыша Вам не принесут, а только подбавят проблем. Водные поды: их периодичть и количество Это особая тема, вокруг орой по сей ь не угасают споры. Неопровержимо лишь одно - водные поды жизненно!!! необходимы для дискусов. кие суперсовреные фильтры и многочисленные "восстанавливающие" препараты не избавят Вас от элетарной и надоедливой процедуры поды воды. Весь диапазон мнений лежит в пределах - от 1-2 раз в неделю с заой 10% воды до экстремистских ежедневных 80% объема (обычно в два приема). Есть еще один трудно реализуемый в любительских условиях метод - метод замкнутой системы с мощным блоком водоочистки. "Усредненное" же мнение ведущих дискусоводов таково: необходима ежеднев пода приблизительно 10-20 % воды на воду с точно такими же параметрами. Не хотелось бы становиться на ту или иную крайнюю точку зрения, могу только лишь привести из своего личного опыта, что яя ежедневно 1/3-1/4 объема воды в своих аквариумах (200-литровые с механическим фильтром и средней плоттью посадки рыб - около 40 литров на взрослую особь) нахожу такие поды воды вполне приемлемыми. По крайней мере рыбы нормально растут, с восторгом принимают еду и тьфу, тьфу, тьфу: не сглазить: практически не болеют. Бывает и так, что ь-другой в силу занятости воду не успеваю подить. В таких случаях предпочитаю в этот ь рыб не кормить. Так или иначе при определении частоты и интенсивти водных под следует принять во внимание следующие основные факторы, как то: - тип и мощть прияемого фильтра (при наличии мощной биологической и механической очистки частоту и интенсивть водных под возможно свести к разумному минимуму); - объем аквариума и плотть его заселения (чем больше объем аквариума и ниже плотть его заселения, тем благоприятнее и устойчивее в нем среда - еще один способ уьшить количество и частоту водных манипуляций); - химические характеристики самой воды. К втоепенным факторам можно отнести температуру воды: чем ниже температура (нижняя граница диапазона для дискусов - 28 С), тем медленнее протекают процессы разложения корма (остатков корма), вид прияемого корма, частоту кормления и многое другое. Но злоупотреблять преимуществом низкой температуры не рекодуется. Во всяком случае для мальков желательно устанавливать температуру не ниже 30 С. Откуда лить воду? Если у Вас один-единственный аквариум с дискусам, то можно воспользоваться пластмассовым 50-литровым баком, в ором вода будет сутки отстаиваться. Закачивать воду в аквариум из бака проще не ведрами, а приобрести насос (маломощные стоят порядка 10 долларов) и шланг в несколько метров - и Вы ощутимо упите себе жизнь. В случае с несколькими аквариумами вряд ли представляется реальным держать несколько баков с водой. Поэтому придется заливать воду прямо из-под крана через какой-нибудь промышленный фильтр водоочистки (питьевой фильтр). На худой конец прямо из-под крана без всякого фильтра. Последний способ крайне нежелателен, в особенти весной и осенью, когда происходят в водохранилищах различные илактические мероприятия и в воде: чего там только нет! Речь идет не столько об избыточном количестве хлора, орый на самом деле довольно быстро "выдыхается" из воды, тем более, если она поступает в аквариум тонкой струйкой, а о других опасных для рыб различных химических элетах. Так или иначе дискусов необходимо приучить к тому или иному методу водных под. И здесь необходимо помнить о самом главном правиле - все делать постепенно, без резких перепадов. К перу, вновь приобретенных рыб не рекодуется "вентилировать" в стандартном режиме, а начинать с малого: в первый ь воду не ять вовсе, на второй ь - 5%, на третий - 10% и т.д., доведя в конечном счете до желаемых 25-30%. Конечно же это все общие средние цифры. На е лучшим критерием является наблюие за самочувствием Ваших питомцев. Водные процедуры желательно проводить через 1-2 часа после последней кормежки. Часто встречающаяся ошибка: после 3-4 дней благородной лени появляется желание "скомпенсировать" непроделанное и неопытный любитель делает 75%-ую водную поду вза привычных 20-25%. Результат не заставит себя долго ждать, в особенти если вода заливается без фильтра прямо из-под крана. Если уж так произошло, что имел место перерыв в несколько дней, то лучше дополнительно почистить фильтр и положить в него (или сить) уголь, а норму заы воды оставить прежней или же увеличить ее незначительно. И при этом обязательно, глядя на вроде бы не заболевших дискусов, дать себе слово не злоупотреблять в дальнейшем положительным на этот раз результатом и не надеяться, что : авось и в следующий раз пронесет. Приобретая "элитную" рыбу, Вы должны изначально быть готовы ко всему, что обычно сопряжено с "прекрасным". Если же Вам стало совсем невмоготу по тем или иным причинам проводить регулярные водные поды, то лучше избавиться от дискусов как можно быстрее и завести ее прихотливую рыбу, так как к Вашей хронической занятости и "плотному рабочему графику" дискусы никогда не смогут приспособиться и обязательно в скором вреи заболеют какой-нибудь благородной "дискусовой" болезнью. Подробнее о характеристиках воды. Желание любителей приблизить характеристики воды в аквариуме ближе к естественным природным чаще всего сводятся к попытке снизить показатель рН. Обычно для этого используют соляную или ортофосфорную кислоту. Реже добиваются тех же результатов путем смешивания водопроводной воды с дистиллированной, иногда с добавлением торфа. Менее трудоемким представляется метод с помощью кислот. Не останавливаясь подробно на химии воды, отмечу лишь, что в кислой воде (естественной среде обитания рыб) резко приостанавливается развитие микроорганизмов и тем самым снижается вероятть возникновения болезни. Но так ли хороша кислая вода, если рассматривать "проблему" дискусов в рамках аквариума? Аквариум - не Амазонка. В замкнутом объеме рано или поздно уровень различных "отрав" от жизнедеятельти рыб поднимется выше определенного уровня, а нейтрализовать его станет "некому", так как производительть Вашего биофильтра в кислой воде оставляет желать лучшего. Для снижения уровня ядов потребуется однозначно интенсив пода воды. Причем добавляемая вода обязательно должна будет иметь те же химические характеристики. И как же это Вы собираетесь проделать? Да, конечно, Вы можете дополнительно внести в нее несколько капель все той же кислоты. В абсолютной точти замеров с помощью рраненных тестов позволю себе усомниться. Ошибка в замерах всего лишь в 0,2 рН в щелочную сторону вызовет у рыб стресс. Пусть незначительный, но стресс. И если эти стрессы будут повторяться ежедневно или через ь, то проблема не заставит себя долго ждать. Конечно, можно наловчиться и не допустить никакой разницы в показателе воды. Но рано или поздно роковая ошибка по тем или иным причинам все равно произойдет. К тому же следует учесть важную особенть воды - ее способть к самовосстановлению. В особенти это касается жесткой воды. Так, напер, разбавив на 50% водопроводную воду с рН=7,5 дистиллированной водой и опустив тем самым рН до 6,5 или еще ниже, можете быть уверены, что через несколько часов рН станет близко к первоначальному 7,5. Причем переход произойдет не по линейному закону, а несколько иначе. Вот вам и серьезный кислотный удар по дискусам. И еще один вопрос: где и как набрать столько дистиллированной воды "без отрыва от производства"?! Теперь касательно жесткости воды. Способы снижения жесткости воды давно известны (разбавление с дистиллированной, использование при подготовке воды ионообных смол, по кипячение воды в течение часа и др.). Но дают ли эти трудоемкие ации ощутимую пользу дискусам? - это даже не вопрос. Опять будет иметь место нестабильть параметров. Существенно понижая жесткость воды, Вы тем самым "убиваете" ее буферную способть самовосстанавливаться. При небольшом нарушении баланса в аквариуме (а это происходит практически каждые сутки: этому способствуют разлагающиеся остатки корма, са воды, наконец, перепады ь-ночь) рН воды будет тяготеть в ту или иную сторону, а так как сдерживающего компонента нет или почти нет (буфера), то эти изения рН будут достаточно ощутимы. Результатом будет опять-таки стресс у рыб. В дополнение ко всему могу добавить, что по многочисленным наблюиям любителей и ессионалов в жесткой воде, богатой многочисленными химическими элетами, дискусы становятся даже ярче и растут лучше. А на самом деле все истина заключается в пом - дискусам нужна по чистая вода, пусть даже с щелочной характеристикой и жесткая, но однозначно ЧИСТАЯ!!! Путем ежедневных водных под гораздо проще уьшить опасный уровень амка и других ядов (биофильтр в такой воде работает на полную мощть), чем прибегать ко всякого рода ухищрениям по воссозданию биотопа Амазонки. Совет: если все же в ходе Ваших творческих манипуляций так уж получилось, что показатель рН изился значительно и это уже видно по повеию дискусов (выделение слизи, потемнение окраски, больной вид) не пытайтесь форсированно восстановить аквариумную воду. Это еще больше усугубит состояние рыб. Любое восстановительное повышение (понижение) рН проделайте в несколько заходов, следуя основному правилу: ких резких изений!!! А лучше ничего уже не трогайте. Здоровые дискусы через пару дней придут в себя, а Вам это послужит хорошим уроком. Подготовка воды перед посадкой дискусов в аквариум Для уьшения вероятти возникновения болезней у ваших будущих питомцев, лучше имеющийся аквариум тщательно продезинфицировать, если в этом аквариуме проживали другие рыбы. Делается это достаточно по: насыпаете в обыкновенную тарелку пищевую соду и добавляете небольшое кол-во воды до получения консистенции густой кашицы. Затем губкой или тряпкой макаете в тарелку и наите этот "питательный слой" по стенкам аквариума. Особое внимание уделяйте углам. Дайте соде засохнуть и через пару часов смойте ее струей теплой воды. Несколько раз прополоскайте аквариум. Если же аквариум новый, то все еще проще: наполните его водой, включите фильтр (без губок) и после пары часов такой вентиляции слейте эту воду. Теперь о "чистовой" или заключительной части. Аквариум заполняется обычной водопроводной водой из-под холодного!!! крана. Включается все имеющееся аквариумное оборудование (обогреватель, фильтр, компрессор). Температура выставляется при этом аль (для обогревателей "Tronic" это порядка 34 С). Почему такая высокая? Во-первых, для того, чтобы знать на будущее - какую альную температуру может поддержать имеющийся у вас обогреватель (не на живых же рыбах проводить экспериты!). Во-вторых, произойдет дополнитель дезинфекция аквариума. Ну, и в-третьих, быстрее улетучится хлор и углекислый газ. На это уйдет 1-2 дня. После этого нужно установить температуру порядка 30-32 С и подождать еще как минимум пару дней. Можно воду отстаивать и 2 недели в таком режиме, но это практически ничего уже не дает. На подготовку воды вполне достаточно 3-4 дней. ких "антихлоров" и других подобных препаратов приять не надо. Доливать воду из действующего домашнего аквариума, в ором проживают другие рыбы, для ускорения биологического равновесия, как это рекодуется обычно в аквариумной литературе, НЕ НАДО!!! Рыбы, орые вам кажутся здоровыми на вид, вполне могут быть перечиками тех или иных скрытых болезней. Лучше дискусов посадить в стерильную среду, чем в рассадник инфекции. Биологическое равновесие в новом аквариуме наступит и без вашего творчества, так как в воду так или иначе все равно попадут бактерии с тела самих дискусов, из грунта, с коряг, из корма и т.д. Единственное, что может произойти в новом аквариуме, так это то, что вода через несколько дней может слегка помутнеть. Паниковать не стоит и вовсе не рекодуется в лихорадочном темпе ять воду на свежую. Это ничего не даст. Через несколько дней муть пройдет сама собой. И это будет говорить о том, что начал свою работу биофильтр. Неорые аквариумисты для ускорения биологического равновесия используют пакетики с готовыми "сбалансированными" культурами бактерий. Эти препараты выпускают на сегодняшний ь многие ведущие аквариумные фирмы. Я лично несколько раз использовал эти штаммы бактерий от фирмы (не для аквариума с дискусами). Неплохая штука. Правда, удлиняется сам процесс подготовки воды, так как в этом случае она уже однозначно и ощутимо помутнеет сразу же и прояснится лишь через несколько дней, когда начнут стиь "междоусобные войны" микроорганизмов. И все же в случае с дискусами я не рекодовал бы увться подобными сервисами, так как не исключено внесение в воду нежелательных гостей. Вот и все о подготовке воды. Единственное! Если вода у вас явно плохого качества (неприятный запах, ржавый цвет, много осадка), то исправить положение здесь может только фильтр предварительной очистки воды. Для этих целей вполне подойдет обычный бытовой фильтр. Или же по канистра с активированным углем.

Stephen

ИГОРЬ спасибо за инфу. Ты вчера представил статью о разных добавках орые могут улучьшить или усилить окрас дискусов, сделать его более ярче и красивее.(скачать успел. Но сегодня я ее не нашел???) У я три диска Бирюза-даймонд.Вот вопрос???? Повлияет ли астактин на окрас рыбы??? ИЛИ это только прияется для рыбы орая идет на продажу????для своих питомцев можно попробывать эти добавки на основе говяжьего сердца с продуктами в орых содержится астактин и каротиноиды. Зарани спасибо!!!

Elizabeth

На голубых не пробовал, а вот белых даймонтов я испортил, окрас пошол в розовую сторону. Я астактин прияю в фарше, и кормлю свою рыбу ну нравица мне красоч рыба. С уважением.

Keith

Что тут опять происходит??

Christopher

ИГОРЬ спасибо!!! Надо дерзать.Буду пробывать!!и эксперитировать с кормом на основе говьжего сердца.!!

Joshua

, на аватаре Твой самец?

Andrea

Ага! Могу его продать!

Jeffrey

И по какой цене ты можешь продать??? этого самца

Lindsey

Этого самца за 400 американских рублей.