-
Angela
Думаю, тема орую я начинаю будет интересна для тех, кто содержит или собирается запустить аквариум на питательной смеси. В последнее время тема использования земли, биогумуса и другого субстрата под аквариумный грунт стала очень востребованной, однако эксперитальных данных в этом направлении еще не много, а большая их часть и вовсе противоречивы. Считайте, что в моем случае, это очеред экспериталь попытка создать травник с элетами акваскейпинга на основе грунта с питательной смесью. Технические данные аквариума. Длина/ши/высота - 100/40/50. Лампы: 2 Phillips e, по 30 W и 2 Sera Pl Color, по 30 W. Фильтр итальянский Ferpt. Баллонн с СО2 на 2 л. ПЕРЕЗАПУСК – День первый. Итак, 4 декабря я стартовал. На двух первых фото ви аквариум до перезапуска. Весь процесс перезапуска занял порядка 12 часов. 1. После того как извлек все из аквариума, выложил на чистое дно слой вермикулита из одного 2-х литрового пакета. Это минерал, орый создает благоприятный микроклимат для развития корневой системы рия. Ему отводится роль обеспечить циркуляцию воды в самом низу грунта, подщелачивать среду, не дать закисать грунту. К тому же, вермикулит на первых порах заберет в себя излишки органики. 2. Сверху выложил торф FERTIL PEAT PLATES итальянской фирмы PRO – 2 пакета; вдоль задней стенки и по краям. Торф богат органикой и гуминовыми кислотами, и в тоже время имеет большой СЕС (способен хорошо удерживать питательные вещества поскольку содержит в себе отрицательные ионы, орые притягивают положительные ионы металлов и солей). Он обеспечивает питание для рий на длительный период, высвобождая понемногу органику в грунт к глубинным корням. 3. Замесил удобрение натуральное органическое "Цветочек" (0,4 л; ) с почвогрунтом "Кактус Плюс" (2,5 л; ) и с еще одним пакетом вермикулита (2 л). Ничего не варил и не жарил, дабы не уничтожить микрофлору. Эту смесь положил поверх торфа и нижнего слоя вермикулита. По задумке, вермикулит в составе смеси должен впитать в себя первые выбросы органики из концентрата земли и амортизировать чрезмерное окисление. Эта смесь должна обеспечить рия питанием в течение первых месяцев после контакта корней с землей. Самой земли не очень много, если сравнить с обьемом аквариума. Расчет идет на то, что эта смесь, а впоследствии и торф обеспечат подачу органики до той поры пока верхний грунт не заилится достаточно сильно от отходов рыб. Считаю, что в случае с землей лучше недобор, чем перебор. Тем более, что питательный слой будет еще дополнен другими добавками. Сверху бросил две таблетки Bactozym, для быстрейшего размножения полезных бактерий. 4. Над смесью положил ша из голубой и красной глины МедикоМед (300 г) смешанной с гранулированным торфом FLUVAL (200 г). Они были заранее приготовлены и высушены в духовке. Торф дополнительно смягчит воду под корнями, а глина поделится с корнями микроэлетами, а также послужит в качестве своеобразного дополнительного буфера при выбросе органики от земляной смеси. Сверху разбросал 200 г активированного угля. Уголь сам по себе хорошо впитывает выделяемые с низа грунта вещества, что для старта в самый раз, понижая риск выброса нитратов и фосфатов на первых порах, пока рия еще не тронулись в . 5. Выложил основной грунт Manado от JBL – 35 литров. имеет чрезвычайно пористую поверхть, на орой размножаются бактерии. В отличие от многих других питательных субстратов JBL Manado не повышает жесткость воды. Вымывал в пяти водах. Грязи из грунта выходило очень много. Первые две части грунта перемешал с удобрением Plant Initials. Хотя одна упаковка и рассчитана на аквариум в 300 л, я вылил ее всю. Это питание для рий на первый период, пока корни отрастут и достигнут питательной смеси. Высота всего слоя грунта, вместе с подложкой, оказался около 10 см у переднего стекла и 13 см у заднего. Это немало, но это позволит риям отрасти длинные корни в глубину, отдалит на первых порах концентрированную органику от поверхти, а также толстый слой Manado воспрепятствует всплыванию на поверхть легкого вермикулита и выу земли при вытаскивании рий. Также, имея в виду, что высота аквариума 50 см, высокий грунт поднимает почвопокровку ближе к свету. 6. В грунт, в зоны где будут высажены рия с корневой системой, вдавил 12 таблеток удобрения Plant , для быстрейшего формирования корней. 7. Воткнул в грунт коряги с намотанным мхом и посадил рия. В целом - чуть более 20 видов. Отительно плот посадка. 8. Заполнил аквариум, 65% воды из под крана + кипячен, 35% отстоян вода и старая аквариум. Добавил в воду жидкий кондиционер для стабилизации среды обитания рыб - EasyBale. 50 мл на 200 литров аквариума. В инструкции напио, что ведет к стабилизации показателей рН и карбонатной жесткости (КН) воды, приводит к минимизации изений химического состава воды, а также к предотвращению быстрого паия кислотти, орое крайне негативно сказывается на состоянии здоровья рыб; биологическим способом снижает содержание фосфатов и нитратов, снижая тем самым водорослей. Думаю, поможет для илактики появления водорослей и для скорого возврата рыб в аквариум. ПЕРЕЗАПУСК – День второй Утром вода еще была мутной. К обеду сделал поду воды, около 40%. Половина воды была влита из ведер в орых содержались рыбы, а также сами рыбы и креветки: 20 красных неонов, 5 коридорасов и 2 САЕ, около 50 креветок. Больше в ведрах я их опасался держать, так как аэратора у я нет и был риск, что они задохнутся. В аквариуме с ними ничего не произошло, все выжили. Свет оставил гореть весь ь, с 10 до 21; по забыл укоротить на таймере световой ь. ПЕРЕЗАПУСК – День третий Вода стала более прозрачной. Пода 30% воды. Световой ь - от 10 до 17. ПЕРЕЗАПУСК – День четвертый. Вода совсем прозрач. Пода 15% воды. Световой ь - от 10 до 17. ПЕРЕЗАПУСК – День пятый. Вода прозрач. Пода 15% воды. После заы воды рия стали активно пузырять. Световой ь – от 10 до 19. Водорослей нет. Нашел только несколько щепоток кладофоры, но ее я иногда находил и рше, спрятанную в чаще мха. Температура вода у я постоянно 28-29; сильно нагревается от ламп. Несколько дней к ряду pH-8, kH-12. Это наверное и из-за частых под, потому что вода из крана жесткая, перно – kH-14. А также возможно EasyBale стабилизовал параметры воды на этом уровне. Первые семь дней после перезапуска буду ежедневно ять 15% воды и держать световой ь от 10 до 19. УДО и СО2 пока не даю; начну понемногу подавать со второй недели. Пусть пока рия втянутся в . Будем продвигаться мелкими шажками. На нескольких из выложенных фото – аквариум ь пятый. ПЕРЕЗАПУСК – День десятый. Продолжал в ь шестой, седьмой, восьмой делать поду 15% воды ежедневно. Каждый раз после поды воды рия начинают активно пузырять. Со второй недели будет пода 15% воды через ь. Итак - ь девятый без под. Весь этот период световой ь был с 10 до 19. Без СО2 и УДО. День десятый - пода 15% воды. Протер переднее стекло, так как немного заросло. Рия в порядке, вроде прижились все. Только у обыкновенной людвигии начали отпадать старые листья, а также у больбитиса пара листовых пластин локально покрылись ржавыми пятнами. Это означает, что в воде дефицит макроэлетов, то есть пора начинать кормить траву. Световой ь был удлинен - с 10 до 21. Идет подготовка к подаче СО2 и УДО начи с одиннадцатого дня. ПЕРЕЗАПУСК – День одиннадцатый по двадцатый. С одиннадцатого дня начал давать СО2, 2/секунду, и УДО. 2 мл микро утром и 5 мл макро ночью. СО2 удалось подавать только 5 дней, так как балон уже был на выдохе и закончился. Пока не заполнил, добавляю ежедневно по 0,5 литра минеральной воды. Рия активно пузыряют. С началом третьей недели перешел на поды воды через два дня, по 20-30%. Приклеил пищевую фольгу под лампы, для усиления света. У я 120 ватт на чистых 160 литров. Итого 0,75 в/л. Плюс перно 10% от фольги, получается порядка 0,825 в/л. pH - 7,5-8; kH - 12-13. Тестов на фосфаты и нитраты еще приобрел. Рия за эти двадцать дней тронулись в , многие дали уже по 2-3 пары листиков. Даже анубиасы дали по 2 листа. Проблемы пока только с людвигией и больбитисом. У людвигии начал гнить стебель - это с ней случается в свеже запущенном аквариуме. Поэтому удалил старые стебли и воткнул в грунт только верхушки. Посмот как очухается. А у больбитиса продолжают ржаветь листья. Еще не выяснил причину. Что касается водорослей, начала появляться нитчатка, не много, но неприятно, в основном на мхах и на том же ослабленном больбитисе. И старые листья анубиасов понемногу покрываются диатомовыми. Это в порядке вещей для нового аквариума. Но все-таки я вскоре анубиасы удалю; для них освещение слишком сильное, да и хочу на их место посадить рия с корнями, раз уж есть питатель смесь. На фото состояние аквариума к концу третьей недели от запуска. МЕСЯЦ ПОСЛЕ ПЕРЕЗАПУСКА В последнюю декаду месяца делал поды воды раз в три дня, по 20-30%. От подачи СО2 pH снизился до 6,5-7; kH остался на уровне 12-13. Извлек из аквариума большую часть мха фиссис фонтанус, а также анубиасы, папоротники тайландский, винделофф и больбитис. Оставил из папоротников только тайландский узколистный. Отчеренковал камомбу аустралис и проредил гидроилу трипартиту. Приобрел несколько новых рий с корневой системой. На фото можно посмотреть как выглядит аквариум ровно месяц после запуска. На данный мот, в аквариуме следующий состав рий, из орых практически все прижились и начали хорошо развиваться: 1. Amia sp. 'Bonsai' 2. Bacopa austrs 3. Cabomba austrs 4. Cabomba carniana 5. coryne sii 6. Echinodorus tenellus 7. Eleoris acicis 8. Glossostigma elatinoides 9. Hethera zosifa 10. Hydrocotile tripartita 11. Hygrophila corymbosa ''Compact'' 12. Hygrophila ysperma 'Rosanervig' 13. Hyptis ltziana 14. Lemna minor 15. Loia cardins 16. Ludwigia incli var. verticil "" 17. Ludwigia mullertii 18. Ludwigia repens 19. Microsorum popus Narrow Leaf 20. Nomaphila a 21. Pogostemon heli 22. macdra 23. perls 24. sp. «green» 25. wichii 26. wichii sp. Vietnam 27. Staurogyne sp. 28. Anchor Moss (Taxiphyllum sp.) 29. Flame moss (Taxiphyllum sp.) 30. Moss (Fisens ta)